Проект гаража. З чого і Як побудувати гараж своїми руками?

До початку будівельних робіт необхідно виконати проект гаража. Визначаємося з розміщенням гаража на ділянці, розмірами, висотою поверху, кутом нахилу даху, типом підлоги, перекриттям і звичайно типом фундаменту. Перше питання яке необхідно вирішити до виготовлення проекту - з чого побудувати гараж? Для мене вибір був очевидний - це піноблок, монолітний стрічковий армований фундамент з бетону, саморобні гаражні ворота, бетонний армований монолітний пояс, мауерлат з дерев'яного бруса, дерев'яні балкові перекриття, дерев'яні крокви і на покрівлі даху - металочерепиця.

Вибір піноблоку для будівництва гаража грунтувався на близькості виробництва з виготовлення цих блоків (вартість доставки невеликої кількості 8-10 кубів), побудувати гараж своїми руками набагато швидше за допомогою великих піноблоків ніж наприклад з цегли, піноблок зможе перебувати більше часу без зовнішньої обробки в зимовий період, без шкоди для своєї структури, ніж газоблок. Після виготовлення проекту, "питання як побудувати гараж своїми руками?", для мене було знятим, тому що всі технічні моменти для себе я вирішив у проекті гаража. Тепер потрібен час, бажання і фізична сила.

 

Фундамент своїми руками. Влаштування фундаменту.

Перша з умов - я збираюся будувати фундамент своїми руками, тобто мені на ділянці знадобляться для виготовлення фундаменту: щебінь, пісок, цемент, вода, бетономішалка, відра, лопати, арматура. Як зробити фундамент своїми руками описано в статті "будівництво гаража - фундамент і стіни". Враховуючи особливості грунту, який представляє з себе супісок і глибиною промерзання грунту в моєму районі на рівні 80-100 см - влаштування фундаменту буде зображено на кресленні нижче. Важливу роль грає при виборі фундаменту рівень грунтових вод, який у мене близько двох метрів. Враховуючи даний фактор мені довелося проектувати стрічковий монолітний фундамент а в структуру фундаменту вносити надлишкову кількість арматури і застосувати розширення підошви (мною застосовано другий варіант який в процесі будівництва ще трохи був спрощений), але тепер я можу спокійно спати і не думати над питанням появи тріщин на стінах мого гаража. Нижче на кресленні зображений стрічковий монолітний фундамент в розрізі і показано влаштування фундаменту.

 

 на кресленні стрічковий монолітний фундамент в розрізі і влаштування фундаменту.

Тепер можна приступати до планування фундаменту, що буде нам необхідне при розробці котловану і виборі відстаней для траншей. На цьому етапі важливо визначитися з введенням комунікацій і позначити їх на кресленнях для подальшої закладки гільз при заливці фундаменту. Коли я вже заливав фундамент під гараж своїми руками, не врахував цього моменту і при розведенні комунікацій (свердловина, електрика, сантехнічні труби) дуже багато часу і сил витратив на роботи з перфоратором. Пол в гаражі (по грунту) і напівпідвал для насосного обладнання з'явилися вже після закінчення будівництва даху, у зв'язку з чим на моїх первісних кресленнях відображені не були.

 На кресленні стрічковий монолітний фундамент на вигляді зверху і влаштування фундаменту.

На кресленні зображений стрічковий монолітний фундамент на вигляді зверху і показано влаштування фундаменту.

Як я будував фундамент гаража і зводив пінобетонні стіни можна прочитати в наступній статті ...

Креслення гаража з розкладкою блоків. Стіна з піноблоків. Кладка піноблоків.

Рішення прийнято - будуємо гараж з піноблоків. Кладка піноблоків буде виконана на цементний розчин кладки у зв'язку з дуже не точною геометрією блоків. Тепер виконаємо креслення гаража з розкладкою блоків, що дозволить нам дуже точно зробити розрахунок кіл-ті матеріалу (піно-газо-блоків якщо обрані саме вони) не тільки для стін але і для фронтонів.

 

креслення гаража та кладка піноблоків стін.

Креслення гаража. Кладка піноблоків стін.

На двох кресленнях вище фронтон і стіна з піноблоків виконані для прикладу по різному, в першій ситуації блоки встановлені на ребро а в другій плазом.

 

Саморобні гаражні ворота.

Тепер спроектуємо саморобні гаражні ворота для дачі. Для цього необхідно визначитися з габаритами по ширині і висотою гаражних воріт, а також визначитися з кількістю матеріалу.

З висотою і шириною як видно вище ми вже визначилися (для мене основним критерієм була можливість заїхати в гараж мікроавтобусом Т4), тепер розглянемо кількість матеріалу який нам необхідно, щоб виготовити ворота для гаража своїми руками. Довжину необхідного швелера для рами гаражних воріт і 50-й куточок можна вирахувати з креслення вище а от з листовим металом трохи складніше. Стандартний лист металу наприклад товщиною 2 мм. має розміри 100х200 мм. і для простоти виконання зварювальних робіт, економії матеріалу, фізичних сил, зручності транспортування його прямо на складі необхідно нарізати по розмірах які я в иділив на кресленні гаражних воріт. Монтаж саморобних гаражних воріт після установки рами, яка виконана монолітно зі стінами гаража за допомогою привареною арматури і запущеної між блоків при кладці, процес захоплюючий і не складний. Вся прив'язка йде до рами воріт яка виставлена по рівнях у всіх площинах. У першу чергу виконаємо наприклад ліву частину гаражних воріт. Куточок нарізається за розмірами креслення мінус 10мм, в нашому випадку дві по 209 мм. і дві по 135,5 мм. для того щоб залишити між рамою і лівою частиною зазор 5 мм. а між стулками і на петлях нахлест листа по 10мм. на раму і на куточок сусідній стулки. Цей зазор виконується за допомогою планок 5мм. товщини які встановлюються між рамою і куточком стулок. Тепер йдемо послідовно:

  • У всіх куточків під 45 градусів зрізаємо одну внутрішню сторону плеча для стикування між собою, встановлюємо нижній і лівий куточки з проставками 5 мм. і притискаємо їх до рами струбцинами (можна прихопити зварюванням а потім після робіт ці місця зрізати болгаркою), проводимо зварювання кута між ними.
  • Аналогічно виконуємо монтаж верхнього куточка і проварюємо кут між елементами.
  • Докладаємо останній елемент куточка і приварюємо верх і низ встановленого елементу.
  • Відповідно до креслення встановлюємо на струбцинах елементи з листової сталі і приварюємо з внутрішньої сторони гаража до куточка. Аналогічно встановлюємо наступний елемент і приварюємо до куточка. Шов між цими елементами виконуємо суцільним.
  • Аналогічно першій стулці виконується друга з одним нюансом - ширина накладання листового елемента буде на 10 мм. менше ніж у попередньому випадку в зв'язку з виконаним нахлестом між стулками.
  • Встановлюємо потужні гаражні петлі з зазором до рами кілька мм. і приварюємо їх до рами і листу металу (можна додатково встановити елемент жорсткості - пластина приблизно 50х100 мм і товщиною 4-6 мм. між петлею і листовим металом).
  • Для додання стулкам жорсткості (листовий метал не буде грати) і зручності монтажу утеплювача в середній частині стулок необхідно додати ще один куточок і приварити до нього лист стулки.
  • Залишається тільки з внутрішньої сторони гаража виконати фіксацію у верхній і нижній частині однієї із стулок за допомогою засувок.

Далі необхідно виконати обшивку воріт з боку вулиці. Я схиляюся до металопрофілю під колір даху та огорожі. Про обшивці гаражних воріт я напишу в окремій статті, коли її виконаю і буде це швидше за все після зовнішньої обробки гаража.

Утеплюємо гаражні ворота.

Утеплити гаражні ворота обов'язково потрібно, тому що така велика площа металу буде вихолоджувати гараж в холодну пору року і дуже сильно нагрівати повітря в гаражі в період високих температур. Можна утеплити гаражні ворота з внутрішньої сторони за допомогою пінопласту товщиною 4-5 см рівним висоті використаного при виготовленні воріт куточка. Для цього до куточка кріпиться дерев'яний брусок 5х5 см. по всьому периметру і в середній частині (для монтажу поверх утеплювача обшивки з металопрофілю або дерев'яної - пластикової вагонки) а між ними укладаємо пінопласт (можливо більш довговічним буде пінополістирол, але і більш дорогим) і закривається обшивкою.

 

Армований монолітний пояс.

Армований монолітний пояс необхідний для забезпечення жорсткості конструкції стін гаража, як перемичка над дверима, вікном, воротами і як основа для кріплення мауерлата кроквяної системи. Ширина блоків стіни гаража становить 20 см. Для того щоб монолітний пояс не сильно промерзав я вирішив з двох сторін (всередині і зовні) додати під обробкою по 2см. пінопласту. Для забезпечення цієї умови на блоки буде встановлена дошка опалубки по краях блоків висотою 15 см. і товщиною 2 см. Потім опалубка буде закріплена, встановлений в середину арматурний каркас, пропущена під ним і виведена у верхній частині катанка 6-го діаметра для кріплення мауерлата і все це залито бетоном. В результаті монолітний пояс буде армований. Яким я планую отримати монолітний пояс можна побачити під мауерлатом на кресленні нижче.

 армований монолітний пояс і принцип кріплення мауерлата

Армований монолітний пояс і принцип кріплення мауерлата.

 

Кріплення мауерлата до стіни (монолітному поясу).

Кріплення мауерлата, як видно на кресленні вище, планується за допомогою закладки в монолітний пояс дроту-катанки з випуском у верхній частині. Місця кріплення мауерлата до стіни (монолітному поясу) за допомогою дроту необхідно вибрати заздалегідь, для того щоб не потрапити в подальшому на місця установки крокв і мати можливість закрутити дріт за допомогою лома. Додатково для кріплення мауерлата можна використовувати заставні в стіни і монолітний пояс шпильки з різьбленням для затягування через шайбу з гайкою, але я порахував це надлишковим і вносить додаткові проблеми при монтажі мауерлата (свердління мауерлата - його ослаблення, необхідна велика точність отворів для шпильок що може бути проблемою при установці мауерлата). Моя думка - застосування шпильок зручно тільки для запобігання (можливого що під великим питанням) зміщення монолітного пояса по горизонталі при бічних вітрових навантаженнях для чого по всьому периметру стін гаража в блоки були забиті 40 см. відрізки 10-ки арматури і замонолічена в армований пояс до датково зв'язавши їх між собою. На етапі проектування мауерлата (видно на кресленні нижче) я зробив помилку яка мені коштувала втрати часу та матеріалу. Я заклав мауерлат по периметру всього гаража не враховуючи, що фронтони по такому варіанту виконати проблематично. Дуже багато часу провів у всесвітній павутині в пошуках варіанту рішення, але в кінцевому результаті мауерлати були зняті і фронтони закладені блоками.

 

Креслення і розрахунок кроквяної системи.

Тепер приступаємо до проектування кроквяної системи для цього ми виконаємо креслення на який нанесемо всі основні складові: мауерлат, крокви, балкові перекриття, вітрова дошка. На кресленні необхідно нанести: як встановити крокви, крок крокв, точки кріплення мауерлата, довжину фронтонного і бічного звісу, точки з'єднання мауерлата (в залежності від довжини застосовуваних для мауерлата балок). Нижче на кресленні - план даху (план крокв).

 креслення і розрахунок крокв, встановлення крокв

Креслення і розрахунок крокв, встановлення крокв.

Планується встановлювати дерев'яні крокви своїми руками поодинці. Мені навіть цікаво чи вийде це в мене.

Кріплення крокв до мауерлату. Балкові перекриття.

Кріплення крокв до мауерлату спочатку передбачалося виконати як висячі крокви в зуб (наслонні крокви виконати не вийде у зв'язку з відсутністю середньої несучої стіни), але у зв'язку з тим що при такій схемі кріплення для крокв, звис покрівлі даху виходив дуже низько від рівня землі, мені довелося відмовитися від кріплення крокв до мауерлату а виконати кріплення для крокв на балкові перекриття в результаті чого вийшла кроквяна ферма.

Ось так в кінцевому підсумку вирішено виконати кріплення для крокв в кроквяній фермі - балочні перекриття на 2-3 см. врізаються в мауерлат і кріпляться між собою за допомогою перфорованих куточків під шуруп (нижню частину балочного перекриття необхідно вивести по горизонтальному рівню, так як це наша майбутня стеля). Кріплення крокв до балок перекриття і між собою в місці їх з'єднання виконуємо за допомогою перфорованих пластин під шуруп. При необхідності можна буде використовувати затяжку для додаткової жорсткості конструкції і для компенсації навантаження в горизонтальних напрямках.

Кроквяна ферма на балкові перекриття

Кроквяна ферма на балкові перекриття.

Розрахунок кроквяної ферми проводився для параметрів крокв і кроку крокв (кроквяних ферм), але в кінцевому підсумку значення вибрані усереднено з проектів невеликих будинків до 100 м.кв. з простим двосхилим дахом і невеликим запасом.

Як встановити крокви? План монтажу крокв.

Тепер розглянемо як встановити крокви на змонтований мауерлат. Планується установка крокв як говорилося раніше - самостійно. Перетин крокв 50х150 мм. вибрано аналогічно перетину балкових перекриттів. Зрощування крокв передбачається в деяких місцях виконати за допомогою накладок з обрізків крокв і сотого цвяха або шурупа в цілях економії матеріалу. З'єднання крокв буде виконуватися за допомогою перфорованих пластин. Тепер послідовно монтаж крокв:

1. На закріплених мауерлатах виконується паз під балкові перекриття глибиною 2-3 см. і після установки перевіряється горизонтальність рівня цих балок. В першу чергу встановлюємо крайні до фронтонів балки. Тепер між ними натягується мотузка і інші балки з відповідним кроком крокв (на кресленні) встановлюються по цьому рівню тим самим створюючи рівну в горизонтальній площині стелю. Балкові перекриття до мауерлата кріпимо за допомогою посиленого перфорованого куточка на шурупи під ключ.

2. Для простоти монтажу крокв самостійно встановлюється тимчасова конькова балка яка буде демонтована після монтажу кроквяної системи.

3. Встановлюється одна кроквяна нога на коньковую балку і притискається за допомогою струбцини в нижній частині до балки перекриття так як кроквяна нога буде встановлена. Виконуємо за допомогою балки перекриття горизонтальну відмітку різу по крокві. У верхній частині кроквяної ноги виконуємо за допомогою короткого рівня (40-50 см) вертикальну відмітку різу по крокві строго по середині конькової балки. Аналогічно виконаємо заготовку другої кроквяної ноги відрізаючи за допомогою електролобзика відмічені елементи.

4. Встановлюємо обидві наші кроквяні ноги на свої місця, якщо ми не помилилися в розрахунках то щілин в місцях стику не буде. За допомогою сотого цвяха в вершині висячих крокв кріпимо їх між собою. З'єднання крокв між собою виконуємо за допомогою перфорованих пластин і шурупів накладаючи їх на місця стику кроквяних ніг (замість дорогих перфоровани х пластин я застосував листовий метал із залишків створених гаражних воріт і насверлив в них необхідну кількість отворів). Шуруп для кріплення пластин буде 40 мм. під ключ. Аналогічно за допомогою пластин виконуємо кріплення кроквяних ніг до стельових балкок (я додатково заганяв 250 мм. цвях через кроквяну ногу в балку). Спочатку виконуємо монтаж крайніх до фронтонів кроквяних ферм і натягуємо по ним контрольні мотузки для забезпечення рівної поверхні при укладанні покрівлі даху.

5. Вертикальність встановлених кроквяних ферм перевіряємо рівнем і кріпимо між собою тимчасовими рейками до моменту початку монтажу обрешітки.

План даху вид з верху. Кут нахилу даху. Площа даху.

Для визначення кількості матеріалу покрівлі даху дуже зручно намалювати план даху вид з верху. Завдяки цьому зручно представити розрахунок кількості листів металочерепиці - маючи корисну ширину листа 1100 мм. на довжину 7300 мм. нам знадобитися 7 листів на один скат (14 листів на весь дах).

Кут нахилу даху обраний мною близько 30 градусів у зв'язку з чим довжина листа металочерепиці вийшла 255 см. (я замовив 260см. І не помилився, її завжди можна підрізати при необхідності під конькової планкою). При розрахунку вартості металочерепиці в квадратних метрах корисно знати площу даху. З урахуванням кута нахилу площа даху мого гаража вийшла рівною 38 квадратних метрів.

 

Електропроводка своїми руками. Схема електропроводки гаража.

У моєму гаражі буде виконуватися вся електропроводка своїми руками. Монтаж проводки буде виконуватися за допомогою штробування стін і укладання пластикових каблевих каналів. Не зайвим на дачі буде визначитися зі схемою електропроводки гаража: місцями розташування розеток, розподільних коробок, вимикачів, світильників, місця розташування лічильника і автоматів. За допомогою даного креслення можна визначитися з кількістю кабелю, розеток вимикачів і.т.д.

Проводка в гаражі буде виконана мідним кабелем ВВГ. Для силової проводки буде використовуватися ВВГнг 3х2,5 а для освітлення ВВГнг 3х1,5. Схема електропостачання гаража докладно описує структуру проводки в гаражі за напрямами або гілками (зображено на схемі нижче).

 

Схема електрощита, щит автоматики.

Схема електрощита для дачі повинна враховувати всі основні елементи: схема підключення електролічильника, схеми підключення автоматичних вимикачів (вступний електроавтомат до лічильника і гілках кінцевих споживачів), пристрій захисного відключення (УЗВ), схему підключення заземлення, приблизний розрахунок споживачів по гілках.

Тепер розберемо що входить в наш щит автоматики детальніше. Схема підключення електролічильника на дачі найпростіша, необхідно тільки на вході до лічильника встановити вступний електроавтомат (автоматичний вимикач) для зручності відключення всієї системи в тому числі для можливості заміни електролічильника або інших елементів яки знаходяться в щиті автоматики. У моїй схемі застосовано однофазний пристрій захисного відключення на струм 30 мА яке буде працювати на гараж, в будинку буде встановлено аналогічне УЗО. Вся автоматика встановлена в щиті - Легранд. На схемі в щит автоматики входить кабель заземлюючого контуру. Монтаж контуру заземлення буде проводитися поруч з гаражем. Даний процес з фото і розрахунок заземлюючого контуру я планую написати після закінчення робіт.

Rambler's Top100